Talvez uma das tarefas mais difíceis para quem está aprendendo a fotografar é a de saber corrigir o Balanço de Branco. De fato, lembra qual configuração é a melhor para um determinado tipo de luz e configurar a câmera para captura, isso tudo antes de perder o momento ideal requer um pouco de prática.

Mostrarei aqui de forma simples e direta como se comporta cada uma das configurações mais comuns das câmeras fotográficas, para ajudar a você leitor que está aprendendo, a “bater o olho” no símbolo e lembrar que efeito ele causa na hora de alterar o balanço de branco.

	Auto – O sensor da câmera define automaticamente qual configuração utilizar.
	Luz do Sol (Daylight) – Adiciona tons quentes (vermelhos).
	Nublado (Cloudy) – Adiciona mais tons quentes do que o modo “Luz do Sol”.
	Sombra (Shade) – Aquece levemente os tons de azul.
	Fluorecente – Compensa a frieza da lâmpada e aquece o tom.
	Flash – “Aquece” a luz fria do flash da câmera.
	Tungstênio – Esfria os tons.

Eu sei que lendo aqui e com seu equipamento em mãos é fácil de fazer, mas e em campo ou no estúdio quando se está longe do computador? Aí fica mais difícil de lembrar, então fiz uma imagem simples com as dicas acima para guardar no celular ou imprimir para ter sempre a mão.

clique para visualizar e salvar

©2012 Blog da Fotografia. All Rights Reserved.

Eis aqui uma máxima sobre fotografia: “Se você quer tornar algo bom, torne-o grande”.

Preenchimento
Preencher bem o enquadramento no momento da captura faz com que não se deixe dúvida em relação ao centro do interesse no que se quer fotografar.

Quando se fala a respeito de preenchimento é interessante ter em mente o princípio de um enquadramento grande e encorpado, chegue perto e então chegue ainda mais perto, ouse!

Em ensaios fotográficos utiliza roupas e objetos cenográficos para ajudar a encorpar o assunto, deixando pequenas pistas do plano de fundo para dar a impressão de que o assunto é grande demais para o enquadramento.

Quando no é possível chegar perto, pode-se tentar expandir a presença de um assunto no enquadramento usando sombras ou reflexos para obter bons resultados.

Corte (Cropagem)

O corte de imagens é uma técnica de pós-produção que ganhou força com a fotografia digital, pois diversas ferramentas auxiliam neste processo. Entretanto é preciso tomar cuidado na hora de cropar para não acabar estragando a captura. Não existe uma fórmula mágica para aplicar crop em uma imagem, esta ação deve ser bem avaliada e treinada para ter bons resultados.

A cropagem pode ser usada para remover elementos indesejados de uma imagem que foram capturados por acidente, e também pode ser usada para melhorar a composição de uma imagem, como no exemplo acima onde o assunto principal era a locomotiva, um “close” no assunto usando a cropagem deu um destaque maior. Pode-se usar a cropagem também para centralizar um assunto que não foi capturado perfeitamente.

Com estas duas dicas e um pouco de prática será possivel com o tempo melhorar suas composições tanto no momento da captura quanto na pós-produção das imagens.

Bons Cliques!

©2012 Blog da Fotografia. All Rights Reserved.

A Luz de Preenchimento nada mais é do que uma fonte de luz auxiliar que ajuda a preencher uma imagem com a finalidade de melhorar na composição. Falarei um pouco sobre como aplicar esta técnica em fotos externas ou de estúdio.

Principalmente em ambientes externos, é comum ter o sol como única fonte de luz disponível e é preciso saber aproveitá-la da melhor forma possível para iluminar o assunto da fotografia de forma a conseguir uma bela imagem.

No entanto isto nem sempre é possível e é aí que entra a necessidade de preencher a falta de claridade usando uma luz adicional, o que na maioria das vezes é possível de conseguir usando o próprio flash embutido da câmera, que é a luz mais próxima que se tem a mão.

Captura tendo o Sol como única fonte de luz

Para aplicar este efeito de preenchimento é preciso seguir alguns critérios. É preciso que o assunto da captura esteja relativamente próximo a câmera para que esteja no alcance do flash da câmera, tente não manter-se muito próximo também para que o resultado não seja uma imagem estourada.

Caso esteja utilizando um flash externo, incorporado à base da câmera é possível também regular a sua intensidade para conseguir um efeito mais satisfatório.

Captura utilizando Luz de Preenchimento

Existe também a possibilidade de tratar áreas mais escuras da imagem na pós-produção, o Adobe Lightroom, por exemplo, possui em seu Menu Lateral direito a opção de corrigir a Luz de Preenchimento, conforme imagem abaixo. É recomentado que se tenha cuidado ao usar este recurso que tende a deixar a imagem com uma aparência cinzenta e cheia de ruídos.

Já deu pra perceber que esta técnica não é tão simples e requer um certo treinamento para entender como o seu equipamento se comporta nesta situação, mas, claro, com alguma prática a perfeição sempre acaba aparecendo.

Bons Cliques!

©2012 Blog da Fotografia. All Rights Reserved.

A Composição é a peça chave para uma bela fotografia, treinar o olhar e estudar o ambiente são as variáveis que garante o sucesso de uma captura. Aqui vão algumas dicas simples de composição baseadas neste conceito para melhorar as capturas de quem está iniciando na fotografia.

Linhas e Formas

Encontrar linhas e formas são a base da fotografia para dar atmosfera a uma imagem.
Linhas horizontais, por exemplo, são relaxantes. Linhas verticais são mais dinâmicas, principalmente se forem capturadas em modo retrato, para dar ênfase na altura e comprimento das linhas. E finalmente as linhas diagonais tem poder de dar profundidade e movimento, dando mais vida a uma imagem.

photo credit: RSdBarros

Linhas Horizontais

Imagine uma foto onde a linha do horizonte está precisamente no meio da imagem, não enfatizando a porção de terra abaixo nem o céu acima. Esta imagem certamente não provoca interesse, mas se a captura for deslocada para cima, fazendo com que o céu fique mais a mostra e abaixo um assunto em primeiro plano, como um campo gramado ou ondas quebrando na praia, esta pequena alteração fará com que a captura fique mais agradável para quem vê.

Linhas Verticais

Árvores e Prédios são ótimos assuntos fotográficos. Para dar a percepção de tamanho do assunto da imagem, é recomendado capturas em modo retrato tirando proveito do fundo e das laterais para conseguir este efeito. Já em modo paisagem é possível compor um assunto com linhas verticais excluindo a base e o topo, dando a entender que o assunto da fotografia extrapola as bordas da imagem. Neste último caso é preciso ter mais cuidado para não criar uma imagem pouco interessante. Sempre que possível, faça combinações Verticais e Horizontais para criar imagens poderosas.

Linhas Diagonais

As linhas diagonais tem a capacidade de estimular e interessar mais o espectador, este efeito é causado pelo cruzamento das linhas na imagem. Para dar mais dinâmica, evite fazer com que as linhas cruzem precisamente de um lado ao outro da imagem dividindo-a ao meio, esta divisão mais simétrica tende a dar um tom mas monótono a imagem. Divisões menos precisas garante uma composição mais atrativa.

Formas

As formas de um modo geral são mais dinâmicas graças as linhas diagonais, formas triangulares dão um ar mais interessante. Formas quadradas e retangulares tendem a ser menos atrativas. Desta forma é interessante tentar compor uma imagem que harmonize diagonais e linhas retas.

Experimente sempre, treine bem o olhar e com bastante prática os resultados vão aparecer.

Bons Cliques!

©2012 Blog da Fotografia. All Rights Reserved.

Os Filtros UV são acessórios bastante populares entre os fotógrafos devido a algumas vantagens que eles oferecem no que diz respeito ao resultado da captura, e a proteção. Existem profissionais partidários da não utilização dos filtros por questionar que os filtros atrapalham a boa qualidade que as lentes oferecem. Falarei um pouco a respeito das propriedade dos Filtros UV para tentar ajudar na decisão de usá-lo ou não.

photo credit: Marco Fedele

O Filtro mais popular entre os fotógrafos é Filtro UV, mas existem filtros fotográficos para diversas finalidades como os Filtros de Close Up, Correção e Subtração de Cor, Aumento de Contraste, Infravermelho, Densidade Neutra e Polarizador, e ainda os filtros que criam Efeitos Especiais, de vários tipos, incluindo Gradientes, Suavização e Tonalidade Sépia.

Da lista mencionada, dois Filtros que se destacam são:

• O Filtro UV, muito utilizado para ambientes externos onde a claridade do céu é sempre uma preocupação especialmente em ambientes de luz mista. Sua finalidade é a de proteger o Sensor da Câmera contra a degradação causada pelos Raios Ultravioletas emanados pelo Sol, além de oferecer uma correção das tonalidades azuis evitando que fotos externas deixem o céu muito claro, quase “estourando” a imagem.
• O Filtro Close Up, que facilitam a captura de objetos mais próximos. Muito interessante para quem gosta de fotografar incetos e outros assuntos mais próximos e não deseja gastar muito dinheiro comprando uma Lente Macro, claro que um Filtro Close Up nunca vai chegar ao nível de capacidade oferecido pela lente, mas ainda sim produz um resultado satisfatório. Os Filtros Close Up existem nos graus +1, +2, +3, +4 e +10 (dioptrias). Quanto maior o número, maior a aproximação.

Outra função atribuida aos Filtros e que costuma agradar a maioria dos fotógrafos é a proteção que os Filtros oferecem para as lentes. Uma vez que estes são colocados na frente da lente, podem ajudar a protege-las em caso de quedas ou pancadas, contra riscos e até mesmo a quebra da lente e ajuda também a protejer contra poeiras e pequenos detritos e da água.

Existem fotógrafos são contra a utilização de Filtros, pois acreditam que sua utilização atrapalha o resultado final de uma imagem porque os filtros não possuem a mesma qualidade ótica de uma lente. Creio que até exista um pouco de verdade neste ponto, já que as lentes são fabricadas pensando em diversos pontos, como a sua resistência e proteção contra a ação do tempo, mas isto funciona muito bem em ambientes controlados, onde a câmera tende a ficar mais protegida e também para fotógrafos que precisam da máxima qualidade de imagem em seus trabalhos, no caso de um ambiente externo mais “hostil” é sempre bom poder contar com uma proteção a mais se levarmos em consideração o preço de uma lente.

Para saber mais sobre Filtros Fotográficos, veja uma lista bastante completa de Filtros Fotográficos publicada no Fórum “Mochileiros”.

©2012 Blog da Fotografia. All Rights Reserved.

Sabe quando aquela imagem noturna que aparentemente ficou bem capturada no visor da câmera, mas quando é aberta na tela do computador aparecem diversos pontos de cores diferentes e o assunto da imagem as vezes aparece com os contornos borrados? Isto acontece por causa de um conceito chamado de ruído ou noise.

O ruído nasceu junto com as tecnologias de fotografia digital, e seu equivalente nos antigos equipamentos que utilizavam filme é a granulação. De uma forma geral os dois “efeitos” acontecem da mesma forma, o sensor ou filme de uma câmera tentam capturar o maior volume possível de informação no momento da captura, no entanto se o tempo de exposição for pequeno a tendência do sensor ou filme é de preencher o espaço com algo que se aproxime da cor do assunto da captura e nem sempre o resultado é satisfatório.

Captura Noturna – Catedral de Pedra – Canela, RS

Na tentativa de compensar o ruído de uma imagem os equipamentos digitais contam com a opção de utilização do ISO, que é um recurso que faz com que a câmera esteja mais sensível a entrada de luz no momento da captura. Este recurso existe tanto em equipamentos portáteis quando em cameras Reflex, a vantagem é que no segundo a sensibilidade do ISO pode ser configurada com mais precisão.

Escalas de Sensibilidade ISO

Algo que precisa ser dito é que muitas imagens que são capturadas em boas condições de luz possuem ruído principalmente em áreas mais escurar como sombras de objetos que recebem a luz do sol, mas eles são quase inperceptíveis, e são chamados de “ruído de baixa magnitude”, já os ruído que são mais fáceis de identificar são chamados de “ruídos de alta magnitude”.

Como eu mencionei no início do Post, os visores das câmeras digitais constumam mascarar o verdadeiro resultado da imagem, para conseguir identificar quando uma imagem possui um nível muito grande de ruídos basta ver se seu histograma.

Como é possível ver na imagem abaixo, a taxa de ruído da uma imagem é maior se a curva do devio padrão exibido no seu histograma também for grande.

Além da correção do ISO, também é possível alterar o Balanço de Branco de acordo com a Luz do ambiente onde se está fotografando para reduzir o ruído de uma imagem.

Se mesmo com todas as correções feitas no equipamento ainda for possível identificar algumas sessões de ruídos em uma imagem, pode-se recorrer ainda aos diversos softwares de edição de imagem existentes no mercado.

Fonte: Cambridge in Colour

©2012 Blog da Fotografia. All Rights Reserved.

A Exposição na fotografia digital significa de uma forma simples: O tempo em que o sensor da câmera fica exposto a luz para capturar uma determinada cena.

O tempo que o diafragma de uma câmera fotográfica vai ficar exposto a luz ambiente é um dos fatores que determinam se uma fotografia ficará subexposta ou superexposta.

Outros três fatores que determinam esta característica de uma imagem são a abertura do diafragma, a sensibilidade ISO e a Velocidade do Disparo do Obturador. Claro que a condição de luz do ambiente também vai influenciar no resultado.

Regulagens do Equipamento

Nas câmeras reflex é possível ter um controle bastante preciso sobre como a exposição vai afetar o resultado final de uma imagem, já no visor do equipamento pode-se ter uma percepção de como o sensor da câmera está interpretando aquela captura.

Perceba que logo abaixo do número 10” existe uma pequena régua de escala com sinais de positivo e negativo. Esta régua vai mostrar como a exposição está naquele momento, para uma captura perfeita a seta precisa ficar o mais próxima possível do centro da régua, de outra forma a imagem pode ficar subexposta (sinal de negativo), ou superexposta (sinal de positivo).

Uma maneira de ajudar a regular a exposição de uma imagem é corrigindo a medição de exposição de acordo com o ambiente. É possível ver na imagem abaixo três níveis de regulagem para que o sensor da câmera busque uma escala de exposição diferente no momento do clique.

Quanto mais centralizado o ponto estiver na regulagem de medição, menos o ambiente em volta do ponto vai afetar a exposição da imagem. Esta configuração normalmente é usada em ambientes muito claro onde a possibilidade de um “estouro” de luz na imagem é maior.

Faça alguns testes com seu equipamento para entender melhor os esquemas de medição para aproveitar este poderoso recurso de regulagem e melhore o resultado final de suas imagens.

Bons Cliques!

©2012 Blog da Fotografia. All Rights Reserved.

A Abertura, como o próprio nome ja diz representa o quão aberto o diafrágma da lente fotográfica está para a captura de uma imagem. Assim como nossos olhos, que controlam a quantidade de luz que vemos baseada na abertura ou fechamento da íris, um diafragma de lente fotográfica se comporta da mesma forma, podendo ser controlado manual ou automaticamente.

O F é uma designação para a abertura. E o que é a abertura?

A abertura é algo simples, é a abertura da íris(ou diafragma), íris esta que quanto mais aberta estiver, maior é a “quantidade” de luz que entra na máquina.

Ou seja: Quanto maior a abertura → menor o número de F → mais luz entra → menos tempo de exposição que é necessário para que a foto fique bem exposta → menor a probabilidade da foto ficar tremida.

Quanto menor a abertura → maior o número de F → menos luz entra → mais tempo de exposição é preciso para que a foto fique bem exposta → mais facilmente a foto fica tremida.

A abertura faz variar a profundidade de campo, isto é, aquelas fotos em que vemos por exemplo, um retrato de uma pessoa com fundo completamente desfocado, enquanto que a cara da pessoa está perfeitamente focada, tem muito pouca profundidade de campo. Entenda melhor sobre profundidade de campo.

Ou seja: Quanto maior a abertura → menor o número do F → menor é a profundidade de campo.

Para que a Escala de Abertura seja compreendida no momento da captura da imagem foi adotado um padrão universal numérico:

Escala de abertura f-stop

E este padrão pode ser encontrado também nos equipamentos fotográficos, fiz este vídeo abaixo para exemplificar o comportamento da escala f-stop quando se altera a abertura do diafragma:

Agora veja na prática o resultado de três fotografias tiradas do mesmo assunto, alterando-se apenas o abertura do diafragma:

Velocidade de disparo: 1/25
ISO: 200
Abertura: 5.3

Velocidade de disparo: 1/25
ISO: 200
Abertura: 8

Velocidade de disparo: 1/25
ISO: 200
Abertura: 16

Uma última dica é que a o intervalo mínimo e máximo de abertura do diafragma costuma variar bastante de lente para lente, e é um ponto a se considerar na hora de escolher o próximo equipamento.

Fonte: Wikipédia

©2012 Blog da Fotografia. All Rights Reserved.

A Profundidade de Campo  é o efeito fotográfico que define a nitidez de um objeto ou paisagem que faz parte do plano de foto, ou assunto da fotografia. Por exemplo, quando estamos tentando capturar um retrato de uma pessoa, esta pessoa se torna o assunto da imagem, todo o entorno por sua vez não deve compor a imagem de forma que o assunto fique disperso.

Uma das forma de deixar o interesse bem destacado na imagem é regulando a profundidade de campo daquela imagem.

A regulagem da profundidade de campo está diretamente ligada a abertura do diafragma da lente fotográfica, veja abaixo uma escala que ilustra bem esta regulagem.

Como foi possível perceber,uma maior abertura de diafragma tente a gerar menos profundidade de campo, lembrando sempre que maior abertura representa um “número f” menor.

A proximidade do assunto fotográfico também interfere diretamente em como a aprofundidade de campo será tratada na imagem.

Fonte da Imagem
Verbete da Wikipédia sobre Profundidade de Campo

©2012 Blog da Fotografia. All Rights Reserved.

A Hora Mágica, também conhecida como Hora de Ouro ou Hora Dourada, é o momento que precede ou antecede o anoitecer, em outras palavras, são as horas que estão um pouco antes do anoitecer e assim que amanhece.

Neste momento é possível encontrar uma situação de luz considerada por muitos como a mais perfeita por ser mais difusa, onde os tons tendem a ficar mais avermelhados por causa do comprimento de onda em que a luz é dispersa. Informações técnicas à parte, este efeito tende a dar uma beleza incomum as imagens, já que o contraste das sombras mais escuras também ajudam neste processo, e é por este motivo que estas são consideradas as “horas mágicas”.

photo credit: John-Morgan

Ajustes do Equipamento

Tanto em uma câmera Portátil quanto nas Câmeras Reflex é comum existir uma função pré-definida para esta condição de luz, mas no segundo caso não existe nada melhor do que seu próprio ajude para garantir aquela imagem especial.

Claro que não é uma obrigação, mas uma dica de ajuste para equipamentos Refelx e manter a abertura do diafragma entre f/6 e f/9 e velocidade de disparo girando em torno de 1/200 e 1/640, mas isto vai depender bastante do tipo de efeito que se quer conseguir e quebrar as regras com conciência sempre resulta em belas imagens.

Criatividade

Encontrei este vídeo bem interessante que mostra diversas capturas de imagens no período da “Hora Mágica” para ajudar a ter boas ideias.

Bons Cliques!

©2012 Blog da Fotografia. All Rights Reserved.